Planeando Un Sistema De Audio

Autos y Motos

17.06.2013 a las 05:33 hs 0 727 0

Introducción


Bueno, primero lo primero. Quisiera aclarar mi postura con respecto a las marcas, los beneficios, lo caro, lo barato y lo importante que es la instalación. Existe el viejo dicho que el 80% de un sistema es la instalación. Bueno, claro, se refiere a la instalación, pero se refiere también a la selección de componentes. Esto forma parte de la instalación. Entonces, no creo en tomar el dicho y decir "ponle cualquier cosa, porque lo que importa es la instalación". Esto es en
mi libro, una simplificación de una frase que se refería al todo, no a físicamente hacer la INSTALACION.


Esto tampoco quiere decir que hay que comprar lo más caro de todo. El Car Audio, como muchas cosas en la vida, es un balance de condiciones para lograr el resultado óptimo. Dependiendo el
resultado que busques, tendrás que hacer un balance de cuanto de tu presupuesto inviertes en que componentes de tu sistema, cuanto en la instalación, y cuanto en TUNNING.


Esta guía es altamente "opinionada". No tomes todo lo que pongo como verdades absolutas, pero si toma de mi experiencia lo que te sirva.


Marcas, marcas y más marcas


Marcas? Millones. Modelos? Otro tanto. Como empiezo a comprender que necesito y porqué?
Existen cuatro tipos de marca principalmente: las excelentes, las buenas, las budget, las malas.


Las excelentes son aquellas que por un dinero extra te ofrecen realmente una mejor calidad, más funcionalidad y generalmente un buen balance precio/calidad. Existen marcas de mucho prestigio, pero no necesariamente te dan un buen balance de precio contra calidad. Comprar lo más caro no siempre te dará el mejor resultado. Lo que sí es importante es contemplar las marcas excelentes para

esas secciones de tu instalación donde la marca hace una diferencia abismal (ej. las bocinas frontales, mas sobre esto luego). Algunos ejemplos: Brax, DLS, CDT Audio, Lunar, Dynaudio, Focal, Zapco, etc.


Las buenas marcas son aquellas que tienen un precio intermedio, algunas más, otras menos. Algunas excelentes marcas tienen una línea de precio más accesible, y muchas veces es una buena opción como "buena marca". Un ejemplo, la línea Classic de DLS o la línea Helix de Brax. Existen muchas buenas marcas, que te dan buena calidad por precios intermedios. Memphis y Autotek son
ejemplos de buenas marcas (los modelos más económicos caen en el budget que viene a continuación), MTX, Rockford Fosgate, etc.


Las marcas budget son aquellas que se concentran en darte el mejor precio posible, no son lo mejor, ni lo peor, simplemente el énfasis es en el precio, no necesariamente en el desempeño. Ejemplos, diría yo algo como dbDrive, y existen otras. Es una buena opción cuando el presupuesto es limitado, y hay que cuidarse de ciertos productos (no serían mi primera opción para el crítico set delantero, pero pueden ser buena opción para amplis y subs).


Las malas son aquellas que son budget pero cuestan como buenas. No quisiera dar demasiados ejemplos para no herir sentimientos,
pero digamos que un buen ejemplo sería Sony. Son marcas que realmente tienen una calidad de budget pero un precio que ronda entre budget y buena marca. Muchas marcas comerciales caen en este departamento. Muchas marcas gastan mucho en marketing y poco en el diseño de sus productos (nos dice algo MA Audio?). Es importante entender que no son MALOS productos, o al menos no son peores que una marca budget, el tema es que uno paga más por menos, eso es todo. Un amplificador Sony no es malo, hará lo que tiene que hacer, mi punto es que con el mismo dinero podrías haber comprado algo bastante mejor.


En resumen, yo creo firmemente que uno tiene que intentar balancear donde pone el dinero (hablaremos de eso en la próxima sección), y parte de ese balance no es comprar lo más barato, si no

entender que compromisos se toman por elegir ciertas cosas.



Balanceando tu presupuesto


Set Delantero
Punto número uno y principal: Las bocinas del set delantero son lo más importante. A menos que estés armando un carro estrictamente para competencias de SPL (donde solo te importa generar un tono), no puedes negar su importancia. Fíjense en lo siguiente:


Subwoofer : Reproduce de 20hz-80/100hz
Set Delantero : Reproduce de 80/100hz-20,000hz


Nos queda claro? Los números hablan por sí solos. Tu subwoofer se dedica a reproducir menos del 10% de las frecuencias que escuchas. Donde crees que debes invertir la mayor parte de tu dinero? En el set delantero, claro, donde ocurre el 95% de la acción.


El que te diga que un set de 1,800 pesos suena igual (o se puede hacer sonar igual) que uno de 8,000 pesos es o un mentiroso, o una persona que nunca ha escuchado un buen set. Esto no quiere decir que no puedes obtener buenos resultados con un set económico, inclusive uno muy económico. Todo depende que es lo que busques, y cual es tu presupuesto. Un buen set es un buen set ... y punto. Es importantísimo que inviertas lo máximo posible en tu set delantero. Aquí es donde pasa todo. Existen un sinfín de marcas y modelos ... y sí, hace mucha diferencia la marca y el modelo en un set. A similar rango de precio, es cuestión de gustos cual marca y cual modelo, acepta recomendaciones, pero nunca compres ciegamente. Te tiene que gustar el sonido de tus bocinas, las
bocinas son muy PERSONALES en la forma en la que suenan (tweeters
metálicos contra seda son terriblemente diferentes, la reproducción de mediobajo cambia de marca en marca y modelo y modelo, etc). Es imposible en este texto mencionar todas las diferentes opciones, las ventajas/desventajas de ciertos diseños, porque el
crossover pasivo es una parte esencial de un buen set, las diferencias entre 2-vias y 3-vias y porque en los coches el último es tan popular

cuando se busca excelencia. Me importa más bien aclarar que no existe el BBB (bueno, barato, bonito) en el set delantero. No cometas el error de pensar que sí.


Entonces, ya aclarado el porqué el set delantero es lo más
importante de todo tu sistema, continuemos. Hablemos de una parte clave (aunque menos clave de lo que muchos piensan).


Cabeza o Unidad Principal


Años y años me la paso oyendo : Que Alpine suena mejor que Pioneer, que Kenwood mejor que Sony, que esto mejor que aquello. En pocas palabras: patrañas. Casi cualquier cabeza en el mercado en el mismo rango de precio suena igual a los oidos de la gente. Existen diferencias? Sí, existen diferencias en DSPs, en los DACs, algunos son más suaves que otros. La realidad es que uno tiene que comprar la cabeza que le guste estéticamente y ergonómicamente (vas a estar operando el aparato todo el día muchas veces mientras manejas, tiene que ser lógico para tí el tema de los botones). Las diferencias entre marcas tienen que ver con lo estético y lo ergonómico.


Si realmente crees que vas a oir la diferencia entre una Eclipse y una Alpine entonces deberías saber ya cual quieres. Si no, olvidate de todo eso, que es altamente subjetivo, y concentrate en lo mencionado anteriormente. Esta sección asume que hablamos de un sistema de audio con amplificador externo, honestamente en este rubro, nos tiene sin cuidado la afirmación de potencia de las cabezas ... simplemente, no hace ninguna diferencia.


Ahora, existen diferentes rangos de precio. Yo considero que existen tres niveles básicos de cabeza, cada uno con su rango de precio. Voy a dar ejemplos con algunos modelos de Alpine que conozco, COMO REFERENCIA. Son modelos que conozco bien y puedo explicar el porqué de cada cosa.


- La básica, con lo que necesitas para cualquier equipo simple: Ejemplo, Alpine CDA-9825. Tiene salida de 4volts (pocas marcas

tienen salida de alto voltaje en la linea basica, es un plus de este Alpine), 3 pre outs (frontal, trasero, subwoofer). Precio base digamos alrededor de 2,000 pesos.


- La intermedia, salida de voltaje mayor o igual a 4v, algunas funciones de EQ/Crossover: ejemplo Alpine CDA-9835. Agrega a lo antes mencionado un crossover digital bastante completo, alineación de tiempo, EQ quasi-paramétrico, una pantalla más grande con más información. Precio base alrededor de 5,000 pesos.


- La alta, debería realmente darte muchos beneficios o un item radical de ergonomía/estética (aquí podemos incluir también pantallas o DVD players/pantalla por ejemplo): Ejemplo Alpine CDA-
7998. La misma funcionalidad que la anterior, agregando una pantalla gigante para un estereo de 1 DIN (medida estándar), pero básicamente la misma funcionalidad. Precio alrededor de 8,000 pesos. Este rango si incluyeramos las pantallas y demás, te iriás a precio base 13,000 a 15,000 pesos. Y como siempre, sigue toda una línea más cara aún.


Entonces, cuanto debo gastar en una cabeza? Como sé que necesito? Trabajemos con los ejemplos aquí dados (y olvidemos la existencia de pantallas y DVD players que son "necesidades" que modificarían la lógica de compra radicalmente, si crees necesitar una pantalla de video en tu coche, pues necesitarás una, querer/necesitar en el car-audio están altamente ligados).


El CDA7998 (alto) y el CDA9825 (bajo) no tendrán diferencia de CALIDAD DE SONIDO. Es la misma cosa. Cómo? Si, es lo mismo. Una no suena inerenetemente mejor que la otra. Si compras la 7998 es porque te gusta más, porque prefieres la comodiad de trabajar tu crossover en tu estéreo en lugar de ir a tu amplificador, o porque realmente querías un EQ y no quieres poner uno separado. Una no se oye mejor que la otra.


Es importante comprender que no es necesario comprar la cabeza más cara, o de las más caras para tener un buen sistema. Honestamente es uno de los sectores donde mejor puedes

balancear tu presupuesto. Gracias al mundo del CD, y los DACs (conversores análogo digital) económicos de hoy en día, no notarás diferencias entre los rangos de precio. Si quieres la que tiene mucha funcionalidad y se ve ... chingona, pues adelante. Pero no maltrates tu presupuesto pensando que requieres la cabeza más cara. Si tienes que recortar, la cabeza siempre es un buen punto para recortar. Por ejemplo, pensando en estos ejemplos de Alpine, entre el 9835 y el
7998 hay 3,000 pesos de diferencia que principalmente aplican a lo estético, no a lo funcional. Buen ahorro de 3,000 pesos, no dirían? Como muestran estos ejemplos (y si entran a la página de Alpine), verán que entre cada nivel hay opciones, muchas opciones disponibles. Encuentra una que esté en tu presupuesto y rango de funcionalidad deseada. Algunas marcas tienen más opciones, otras menos. Investiga un poco y verás.


Apegate a las marcas conocidas (Alpine, Clarion, Pioneer, Kenwood, Eclipse, Denon, Nakamichi, etc) y no tendrás problemas. Los tres factores a tomar en cuenta importantes:


- Una salida de 4 o más volts hace una diferencia. No es abismal, pero si es bueno tener un buen voltaje de salida para disminuir la posibilidad de ruido inducido en el sistema. Puedes armar un muy buen sistema con una cabeza de "bajo voltaje" 2v o inferior. Pero realmente es recomendable intentar tener una de alto para tener menos problemas a la larga. Recomendable, mas no imperativo.


- Si en tu sistema pensabas agregar EQ y xover externos (no veo realmente porqué, más de eso en la próxima sección, Procesadores), entonces gastar un poco más de dinero en una cabeza que tenga esta funcionalidad incluida es una buena apuesta. Menos aparatos, menos cableado, menos lugares donde inducir ruido o problemas. La regla KISS (keep it simple stupid, mantenlo simplemente [Off-W] ) siempre aplica.


- No te dejes llevar por las recomendaciones de otros. Una vez que fijaste tu rango de precio para la cabeza (y la funcionalidad deseada), fíjate que marca te ofrece lo que quieres con tu presupuesto e intenta verlas físicamente (en los bazares, en la

fayuca, luego compra con un comerciante decente), es importante que a TI te guste y que a TI se te haga lógica su interfase y su forma de funcionar. Yo por ejemplo encuentro Alpine la marca mas lógica para MI, mucha gente lo encuentra en Kenwood, en Eclipse o en otra marca. Eso es personal.


Amplificadores


Tema difícil. No existe un amplificador que suene mejor que otro. Existen mejores y peores amplificadores. La razón por la cual uno es mejor que otro son hojas y hojas de discusiones técnicas, y es difícil comprender que ciertas diferencias que verás en un osciloscopio no necesariamente podrás escucharlas. Déjenme en algunas cuestiones darles mi opinión. Iremos de lo general a lo específico.


Una buena marca compra más que un nombre. Hay una garantía de calidad en los componentes y en la manufactura. Dicho eso, creo que también hay que buscar las diferencias que son apreciables, que son concretas, palpables, y no hacer demasiado hincapié en datos y factores altamente modificables a resultados convenientes para el fabricante (potencia, aunque sea RMS, THD, damping factor). Una de mis líneas favoritas de amplificadores son los JL Audio Slash (300/4, 300/2, 450/4, etc). La razón? Fuente de poder regulada, excelentes crossovers (realmente brillantes), sistema de switcheo de impedancia (mismo resultado entre 1.5 y 4ohms). Todos estos son beneficios técnicos, palpables, claros y concisos.


Existen muy buenos amplificadores con otro tipo de beneficios. Una fuente de poder DLS o Genésis (parientes cercanos) o un Brax ofrecen inmensos toroidales, fuentes altamente desrreguladas (ofrecen mayor potencia si el sistema de corriente lo puede proveer), capacitores inmensos (debido a la necesidad de proveer corriente rápido a la fuente desregulada), componentes de primera calidad. Este tipo de beneficios son difíciles de apreciar, están, existen y son un beneficio, pero no necesariamente harán que el amplificador SUENE mejor que otro en circunstancias iguales.

Pero cuando quieras ese dinamismo extra, esa pequeña diferencia que unos watts más te dan en ciertos pasajes musicales, apreciaras tener un buen diseño de fuente de poder, como también te puede dar un Lunar, un Tru Technologies o un Arc Audio.


El punto que quiero hacer, es que debes balancear bien que hace
un amplificador, como lo hace y que precio estás dispuesto a pagar. Por un rato olvidate de los watts. Entre 50 y 75 no hay diferencia. No hay diferencia auditiva. Además 50 watts de un Genesis o un Zapco Competition son 50 watts muy diferentes a los 50 watts de un Audiobahn, un Memphis M-Class o un Rockford Fosgate. En términos simples, no deberían importarte en principio. Uno paga lo más que pueda por mayor potencia, pero no siempre esa potencia hace diferencia, porque a pesar que queremos creer que los 50 watts de uno son iguales a los 50 watts de otro modelo (por ejemplo entre un Zapco Reference y un Zapco Competition), aun siendo la misma marca ... pues adivinen qué, no lo son. Pero como dije, tampoco importa tanto.


Como puedo aseverar esto? Porque te puedo asegurar que es difícil diferenciar un JL Audio 300/2 y un JL Audio 300/4. Claro, el 300/2 es un 150x2 y el 300/4 es un 75x4. Entonces si conecto el mismo set a los dos canales del 300/4 o a los dos canales del 300/2 no hay diferencia? Un poco, tienes más headroom con el 300/2, si buscas un sistema excelso, es la mejor opción. Pero no creas que podrás subirle al doble por tener un 300/2 a un set en lugar de un 300/4. A partir de cierto nivel de sonido, la matemática de potencia contra volumen se torna complicada y confusa (exponencial), y duplicar poder no necesariamente equivale a duplicar nivel de volumen.


Ok, debo admitir que entonces ya estoy mareado. No entiendo en absoluto que comprar. Bueno, no te puedo decir QUE comprar, pero te puedo decir lo que yo creo que tienes que pensar. Vuelve a releer esto una y otra vez y piensa que el amplificador es importante, pero todos los amplificadores amplifican. Entonces, intentarás comprar algo bueno, pero el mejor no necesariamente te dará resultados fáciles de ver u oír. Siempre es mejor tener lo bueno, pero eso no es igual a lo mejor me dará el mejor costo/beneficio.


Intenta comprar el mejor amplificador que puedas ajustar a tu presupuesto, pero recuerda que el set delantero es lo más importante. Los amplificadores que compres deben tener un balance con respecto al dinero que estás dispuesto a invertir en un set. No compres un ampli de 2,000 pesos para alimentar un set de
8,000, y tampoco lo contrario.


Creo que es más importante pensar bien tu sistema en términos de cuantos amplificadores vas a comprar. Un buen cinco canales, realmente bueno, será mejor que un 4 canales y un monoaural de menor calidad y precio. Al menos así lo veo yo por todo lo expuesto arriba. Por ello, sigo insistiendo, todo es una cuestión de balance. Tienes que buscar el mejor balance de precio, calidad, canales, potencia. No es fácil, pero tampoco es difícil darte cuenta cuando realmente estás tomando el mal camino. Es importante preguntarte PORQUE. Porque compras dos amplificadores y no uno, porque compras el caro, porque tan barato ... PORQUE es clave y te ayudará a entender mejor el camino que debes tomar.


Procesadores


Mi primer punto, seguido del anterior; PORQUE. Veo y veo como gente gasta dinerales mejor invertidos en un buen set delantero, en un mejor ampli, o en una mejor cabeza, desperdiciado en una serie de procesadores que no vas a utilizar o no hacen mejor el trabajo que lo que ya tienes (un x-over externo contra un x-over de amplificador). Ecualizador ... bah. Primero arma tu sistema, siguiendo lo aquí expuesto, después dime honestamente si necesitas un ecualizador.


No digo que un buen procesador no sirva, digo que mucha gente planea sistemas con ellos cuando no son necesarios. Gasta parte de su presupuesto en estos y luego tiene que abaratar costos en las piezas claves del sistema para poder entrar en presupuesto nuevamente. Mala jugada. Pésima jugada. Si no entiendes para que sirve un ecualizador o un crossover, mejor no lo compres. Invierte dinero en un buen set delantero, una buena cabeza, un buen

amplificador.


Recuerda, intenta mantener tu sistema simple, esto es clave. Simple y bueno. Esa es la clave del éxito. Sabrás con experiencia y uso CUANDO REALMENTE necesitas un x-over o un ecualizador, y júralo que no necesitarás una guía como esta para tomar decisiones. Si dudas, es que no lo necesitas.


Subwoofers


Ahh, parte clave. Todos inicialmente disfrutamos de un sistema de audio mejorado porque podemos entonces disfrutar de los beneficios del bajo. Pero tengo que contarles que hay tantos mitos alrededor de los bajos que a veces me da asco ver como la gente cae en sus propias trampas de marketing que la gente misma se hace en la cabeza.


Entiendo que mi concepto del sub bajo (un relleno que le da cuerpo al bombo de la batería básicamente) es distinto al de la mayoría de la gente (quiero un bajo increible que mueva todo y me haga sentir mareado). Lo entiendo. Pero al mismo tiempo tengo que expresar puntos que son válidos en cualquiera de los dos escenarios.
Dejenme explicarles el porque.


El subwoofer es el tiburón más tiburón de las bocinas. Mueve aire. Punto. No hay grandes avances en la tecnología de los subwoofers. Los avances que vemos (underhung coil, fat surrounds, imanes inmensos) tienen que ver principalmente con avances para ofrecer mejor resistencia térmica (potencia admisible) y resistencia mecánica (mayor excursión lineal). Recordemos nuevamente lo expuesto al principio:


Un subwoofer reproduce 20-80/100 hz. No es NADA en el rango de frecuencias. Es importante? Sí, porque son las frecuencias que sentimos físicamente en el cuerpo, son las que escuchamos y palpamos. Es una sensación rara: dos sentidos (el oído y el "tacto" al mismo tiempo. Bonito, no? Pero no debemos olvidar que es una parte INFIMA del rango de frecuencias que componen la música.


Quieres un buen bajo? No necesitas gastar dinerales. Porque todos los bajos hacen esencialmente lo mismo, y únicamente varía la cantidad de wattaje que admiten. Si quieres removerle los riñones a todos los que pasan, preparate a gastar mucho dinero, y hacer terribles compromisos de espacio en tu coche. Si quieres algo bueno y fuerte, prepárate a gastar menos de lo que pensabas.


Un sistema de sub bajo tiene la gran responsabilidad de hacer "crecer" toda tu música (gracias a darte con más de un sentido), pero al mismo tiempo es una parte donde inteligentemente se puede economizar.


Si no tienes el espacio para ofrecerle la cubicidad a dos subwoofers, vas a obtener MEJORES resultados (aún si lo que buscas es retumbarle los riñones al vecino) con un solo subwoofer y la cubicidad que este necesite para operar correctamente. Un 12 en
cajón porteado con 1.85 pies cúbicos generalmente trabajará mejor que dos 12s en tantito menos que un pie sellados. Esto es elemental para comprender como optimizar un diseño de sistema y balancear tu presupuesto lo mejor posible.


Entonces, vamos entrando al mismo capítulo, más no necesariamente es mejor. La potencia es algo similar. Veo gente obsesionada con altísimos niveles de wattaje en amplificadores para sub. Parecería que hoy en día si no tienes al menos 1000 watts para el sub, no va a sonar fuerte. Patrañas. Si quieres realmente tener niveles impresionantes, voy de acuerdo, necesitas potencia. Pero también necesitas poder, y si no cambias tu alternador pones varias baterías, etc, hay límites que el mismo coche le impone en disposición de corriente a tu amplificador. Que bueno que compraste un amplificador de 2500 watts RMS para tu Chevy con alternador de 60 amps. Desgraciadamente, no creo que tu amplificador jamás pueda obtener la corriente que necesita para trabajar a esos niveles de potencia. Digo ... no puede inventarse la corriente que no existe, verdad?


Ahora, recordemos aquello que mencionamos antes. Duplicar tu

potencia no significa duplicar el volumen. Si te interesa el SPL, aprende física. Requerirás comprender mucho de física para obtener buenos resultados. Pero aquí hablamos de sistemas para que uno escuche, no para generar tonos. Te apuesto que puedo diseñarte un sistema que suene tan fuerte como el que tu pensabas hacer con 2
12s y 1000 watts con 1 12 y 500 watts. Al menos te apuesto que no te
darás cuenta cual suena más fuerte. Por favor, no seas impulsivo y aparezcas con un Fiesta, 3 15s, 3 amplificadores mono high current MMATS y digas: quiero que truene con madres con lo que tengo. El buen instalador lo primero que te preguntará será: Entonces no te importa perder el asiento trasero, verdad? Cuando le digas: No, claro que quiero el asiento de atrás para mis hijos y mis sobrinos!, solo le quedará limitar terriblemente esos subs para que quepan en el espacio establecido, dando el mismo resultado que una buena configuración con un 10 y 500 watts bien pensados. En fin, nada de esto está escrito sobre piedra, pero créeme, si no tienes espacio
para un JL Audio W7, por más que pagues un dineral por él, y todo el mundo te haya dicho que es el mejor subwoofer del mundo ... no habrá poder humano que pueda hacerlo sonar bien en espacio reducido. He visto gente pasar y pasar por el taller de mi amigo Miguel, trayendo consigo lo que parecía paredes de subwoofers, amplificadores inmensos, y todo para descubrir que realmente, todo ese dinero era botado a la basura porque no existía forma de
hacerlo funcionar bien en el espacio disponible. El cliente quiere usar todo eso que compró, y no entiende razones.


Este es un tema difícil para muchos, porque les cuesta entender la física detrás de un subwoofer. Subwoofers, otro gran lugar para balancear bien ese presupuesto. La mayoría de la gente (generalización claro) pone demasiado énfasis en este área, y hay mucha tela de donde cortar.


Cableado


Ahh, un punto favorito lleno de mitos. Un cable no suena mejor que otro. Punto y aparte. No existe un cable que te de un "sonido más abierto". En todas las pruebas A/B que se han hecho, nadie jamás ha podido diferenciar el cable caro del barato. Pero si existen otras

diferencias, que son importantes, y por las que no necesariamente hay que pagar demasiado.


En cables de bocina y corriente, no hay diferencias apreciables. Pasan corriente y punto (los de bocina también). El voltaje de los cables de bocina es alto, no hay inducción de ruido aparente. Un buen cable tiene ventajas: menor corrosión (ambos casos), mejor flexibilidad para la instalación (muy importante en un cable 0 que de por sí es difícil pasar), y fácil identificación de las polaridades
(muchos cables decentes de bocina traen una diferencia al tacto de cual es positivo y cual es negativo, alguien que ha instalado valora esto sobre cualquier cosa, créanme).


En cuanto a los RCAs, si existen técnicas para impedir la inducción de ruido (el trenzado), y son muy efectivas. Un mal RCA será fuente de ruido y desperfectos (falsos). Recordemos que los cables van por debajo de una alfombra. Quieres un buen cable que aguante, que no te haga desarmar todo tu coche de vuelta para cambiarlo porque hizo un falso, porque se corrosionó.


Resúmen: no hay que ir a los extremos de Kimber Kable (un cable carísimo e injustificable en mi opinión), pero balancea un buen RCA (intermedio) y un decente cable de corriente/tierra y bocinas. No ahorres centavos, ahorra pesos.


Bocinas traseras


Necesitas bocinas atrás? La verdad no. El que diga lo contrario miente y engaña. Como se te ocurre afirmar semejante cosa? Porque te puedo demostrar que no son necesarias para un primer sistema. Este es tema polémico. Este es mi punto de vista. No lo tomen como escrito en piedra, pero piensen que les doy herramientas para cuestionarse a ustedes mismos, y eso es lo importante: cuestionarse. El objetivo de esta guía es enseñarte los porques, y mi opinión, tu tienes que formar la propia con esta información. Quiero que encuentres el balance correcto para armar tu sistema. Dividir el costo de tus bocinas delanteras y traseras en forma equitativa, es un error. Les explico porque.


Primera excusa: Los de atrás también escuchan


El habitáculo de un coche no es muy grande. Seamos honestos. Porque pensamos que necesitamos bocinas atrás en un coche si la distancia de las bocinas frontales con respecto al asiento trasero es MENOR que la distancia tradicional del escucha de un par de bocinas en una casa? Porque en una casa no necesitamos "bocinas atrás" (y no hablo de un sistema surround, eso es otra cosa) y en un coche sí? Es que en un coche no necesitamos bocinas atrás. Es
parte de una farsa que tiene que ver con la poca potencia de un estereo de agencia. Acabas de poner un buen amplificador y un buen set de bocinas delanteras. Te aseguro que con eso tienes que poder escuchar bien atrás. Agregar otro set de bocinas atrás solo creará más cancelaciones en la parte trasera. Como podemos decir que va a mejorar el sonido? Mucha gente agrega bocinas atrás porque evidentemente tienen un mal diseño en el sistema de sub bajo. El bajo retumba, está por encima de las bocinas delanteras. Agregar un set trasero solo dará una leve sensación de agudo perdida en el retumbe de tu excesivo bajo. Digo, seamos honestos ... tampoco hará la gran diferencia, porque no vas a poder superar el excesivo nivel de bajo, no importa cuantas bocinas pongas detrás. Poner bocinas atrás ayuda, un poquito. Por ello, si estás necio con poner bocinas atrás, adelante, pero por dios con todo lo que te he demostrado, no puedes justificar gastar lo mismo para un set que o será destruido por las cancelaciones o será apabullado por un
exceso de bajo. Gasta en algo que medio le de un poco de agudo
ahi atrás, eso es todo. Sigue leyendo, porque hay otra opción.


Segunda excusa: La evasiva referencia trasera


Unas buenas bocinas atrás te dan un sonido más realista, más completo, levantan el escenario y te hacen rico y famoso. Todo esto es debatible. El punto importante es que aún estando de acuerdo que hace todo esto (menos rico y famoso), no necesitas ni buenas bocinas ni mucha potencia para que esto ocurra. La referencia trasera en un sistema de calidad (oye, hablamos de referencia trasera, no? hablamos de un sistema SQ si usas esos términos) no

requiere mayor potencia que la proporcionada por tu cabeza (si, tu cd player!), y no requiere mejores bocinas que un medio de 5.25 sin tweeter, inclusive uno muy económico y básico.


El resumen


No necesitas bocinas atrás (casos específicos como sistemas multicanal, camionetas grandes, etc, abstenerse), y si sientes que las necesitas, no las necesitas en el concepto que tu crees. Te doy las herramientas para que te cuestiones. Queda en tí hacerlo. Mi mejor comentario siempre es: no las contemples. Haz tu sistema. Escúchalo. Si las necesitas, las querrás como referencia, y será fácil agregarlas. Hablando de estadísticas falsas, algo así como el 85%
de la gente, no las agregará. Es mentira, pero si existiera semejante
estadística, sería un número similar al dado.


Si decides agregar bocinas atrás, invierte poco .... no vale la pena invertir más. Esas bocinas nunca harán lo que tus bocinas delanteras, deberías masacrar el tweeter para impedir cambios drásticos en tu escenario, y probablemente estén tan tapadas por alguna razón que no valdrá la pena ivnertir más que un set básico o un coaxial para darte ese "extrita" que puede faltar atrás.


No quiero arruinar vidas, quiero darte el mejor balance precio/calidad.


Posteado por:

koruitch

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